FAQ – Tout savoir sur le tubeless

Parlons du Tubeless. Faits généraux.

En bref : « Tubeless » signifie sans chambre à air. Cela signifie qu'il n'y a plus de chambre à air classique à l'intérieur du pneu ; le pneu est directement monté de manière hermétique sur la jante étanche.

L'air est introduit dans la cavité entre le pneu et la jante. Pour éviter que l'air ne s'échappe (par exemple, par les trous de rayons, la valve ou les flancs du pneu), une configuration correcte est essentielle.

Mais si vous pensez que le Tubeless est une invention nouvelle, ce n'est pas tout à fait exact – car, par exemple, les pneus de voiture fonctionnent déjà sans chambre à air depuis longtemps.

Dans le cyclisme, le Tubeless a fait son apparition au début des années 2000, lorsque Michelin, Mavic et Hutchinson ont développé le Crossmax UST. Mais la véritable percée n'est venue qu'en 2008, lorsque Philippe Gilbert a remporté la prestigieuse course d'un jour « Omloop Het Volk » avec des pneus Tubeless (photo).
Depuis, le système gagne en popularité – surtout dans le domaine du VTT, où il est aujourd'hui une norme même pour les cyclistes amateurs. Mais le Tubeless est également de plus en plus apprécié dans le gravel et le vélo de route.
N'ayez crainte : la composition des composants nécessaires n'est pas compliquée. La plupart des vélos de sport modernes sont livrés préparés pour l'utilisation Tubeless. C'est ce qu'on appelle le « Tubeless-ready ».

Sécurité anti-crevaison accrue
Fini les crevaisons par pincement (crevaisons du tube). Les petits trous sont généralement scellés automatiquement par le liquide préventif (Sealant) à l'intérieur du pneu. Souvent, on ne remarque même pas qu'on a crevé.

Meilleure sensation de conduite
Le Tubeless permet des pressions de pneus plus basses - ce qui augmente le confort, l'adhérence et la sécurité de conduite. C'est un avantage notable, surtout en tout-terrain.

Moins de résistance au roulement
Même sur route ou gravier, une pression plus basse présente des avantages : le pneu s'adapte mieux au sol, ce qui réduit la résistance au roulement. Des tests montrent que les systèmes Tubeless permettent souvent d'économiser 2 à 5 watts par pneu par rapport aux chambres à air en butyle ; la différence est un peu plus faible avec les chambres à air en latex, mais toujours mesurable.

Moins de poids
L'absence de chambre à air permet généralement d'économiser un peu de poids au niveau du pneu - particulièrement pertinent en utilisation sportive. Cela représente un avantage de poids notable, surtout dans le domaine du vélo de route et du gravel ; pour le VTT, le poids est à peu près le même ou légèrement inférieur selon la taille du pneu.

Montage plus complexe
Même si la plupart des vélos de sport sont livrés « Tubeless-Ready », l'installation est un peu plus complexe qu'avec des pneus à chambre à air, car l'ajout de produit d'étanchéité est nécessaire pour que le système soit fiable. Le montage d'un système Tubeless est considérablement facilité par l'utilisation d'une bonne pompe à pied ou d'un compresseur.

Entretien régulier
Le produit d'étanchéité doit être vérifié tous les 3 à 6 mois et, si nécessaire, rajouté ou remplacé. Le bon déroulement de l'opération nécessite un peu d'habileté et la bonne configuration. Des systèmes intelligents comme le système de valve de milKit permettent de mesurer et de rajouter le produit d'étanchéité dans le pneu via la valve, sans démonter le pneu ni dégonfler.

Le tubeless est toujours avantageux lorsque vous attendez de votre vélo plus de performances, de protection contre les crevaisons, de confort et d'adhérence. Dans le domaine du vélo de course, le tubeless apporte des avantages perceptibles grâce à une résistance au roulement réduite et la possibilité de rouler avec des pressions plus basses sans risque de pincements. Surtout sur les longues randonnées ou les courses, les watts économisés et la réduction de la vulnérabilité aux crevaisons s'additionnent de manière significative.

Dans le domaine du gravel et du VTT, le tubeless est presque imbattable : comme on roule généralement avec des pressions plus basses en tubeless, on bénéficie d'une traction accrue et d'un meilleur confort de conduite. En même temps, on est protégé contre les crevaisons, car le liquide préventif scelle de manière fiable les petits trous et coupures. Ceux qui roulent régulièrement hors route ou font de longues randonnées bénéficient surtout d'une sécurité nettement supérieure.

Pour les cyclistes occasionnels avec des pneus très étroits et de courtes sorties, la chambre à air classique peut suffire. Mais dès que la protection contre les crevaisons, la performance et le confort jouent un rôle, le passage au tubeless est presque toujours payant.

La pression optimale des pneus dépend fortement du domaine d'utilisation, de la largeur des pneus, du poids du cycliste et du terrain. Le grand avantage du Tubeless est que vous pouvez rouler avec une pression nettement inférieure à celle d'un pneu avec chambre à air, sans risque de crevaisons par pincement (crevaisons). Une pression plus faible signifie plus de confort, plus d'adhérence et un meilleur contrôle.

Sur un vélo de route, on roule souvent avec des pneus Tubeless entre 4,5 et 6,5 bars, selon le poids et la largeur du pneu. Les pneus plus étroits et les cyclistes lourds se situent plutôt dans la partie supérieure de la plage, les pneus plus larges et les cyclistes plus légers un peu en dessous. Dans le domaine du Gravel, les valeurs se situent généralement entre 2,5 et 4 bars, selon que vous roulez davantage sur l'asphalte ou sur des chemins. En VTT, une pression encore plus faible est possible : souvent 1,2 à 1,6 bars à l'avant, 1,4 à 2,0 bars à l'arrière, selon le style de conduite, le poids et la taille du pneu.

Il est important de trouver progressivement votre réglage idéal : il est préférable de commencer avec une pression légèrement plus basse et d'augmenter par petites étapes si nécessaire, jusqu'à ce que la sensation de conduite, l'adhérence et la résistance au roulement soient optimales. Le Tubeless augmente considérablement cette marge de manœuvre – et c'est précisément l'une des principales raisons pour lesquelles tant de cyclistes changent.

Tout sur l'installation Tubeless

La possibilité de convertir votre roue actuelle en Tubeless (TL) dépend de plusieurs facteurs.

1. Jante / Roue

Si la jante est marquée "Tubeless Ready" ou "UST" : Oui, la conversion est facile.
Jantes non approuvées par le fabricant pour le Tubeless : Bien que la conversion soit possible dans certains cas, elle n'est souvent pas fiable. C'est pourquoi nous la déconseillons fortement.

2. Pneu

Seuls les pneus "Tubeless Ready" sont adaptés. Vous trouverez cette information sur le marquage du pneu. Si vous voyez TLR, TLR ou TLE, il est Tubeless-Ready. Les pneus normaux peuvent fuir.

Pneus classiques : Rouler en Tubeless avec un pneu classique comporte plusieurs risques. Par exemple, le talon du pneu peut ne pas avoir la stabilité nécessaire ou ne pas être suffisamment serré dans la jante. C'est pourquoi les pneus non-TL sont souvent difficiles à rendre étanches et ne sont pas aussi durables. Pour cette raison, nous déconseillons également l'utilisation de pneus non destinés à un usage Tubeless.

De quoi ai-je besoin pour la conversion ?

Fond de jante Tubeless pour sceller les trous de rayons, souvent déjà pré-monté, Valves Tubeless, Produit d'étanchéité spécial (scelle automatiquement les petits trous et pores)

Montage et entretien

Pour le montage, une forte poussée d'air (compresseur ou pompe Tubeless) est nécessaire pour que le pneu se mette en place sur le flanc de la jante. Il est parfois possible d'y arriver avec une bonne pompe standard, mais cela demande un peu de pratique et d'habileté selon le pneu.

Le produit d'étanchéité dans votre pneu doit être vérifié et réapprovisionné tous les 3 à 6 mois.

En bref : Si votre jante et vos pneus sont Tubeless Ready, rien n'empêche une conversion sans problème. Avec des jantes et des pneus classiques, c'est parfois possible, mais avec des compromis en termes d'étanchéité et de sécurité. Remarque : Surtout en matière de sécurité, il ne faut prendre aucun risque - c'est pourquoi nous recommandons fortement, si vous optez pour le Tubeless, d'utiliser le bon équipement.

Pour qu'un pneu tubeless s'ajuste correctement dès le premier essai, il doit "sauter" sur le rebord de jante avec une forte poussée d'air. La capacité d'une pompe à pied normale à suffire dépend du pneu, de la jante et de l'expérience.

Pompe à pied : Parfois possible

Avec des jantes et des pneus Tubeless Ready modernes, cela fonctionne souvent aussi avec une bonne pompe à pied et un peu d'habileté.

Important :

Vérifiez que le pneu est uniformément positionné dans le lit de jante, afin que la pression interne pousse le pneu au-delà du bourrelet dans le lit de jante jusqu'au rebord de jante – et ainsi dans la position correcte.
Utilisez du liquide de montage (eau savonneuse ou gel spécial) pour que le pneu « claque » plus facilement. Des témoignages sur l'utilisation d'huile sont parfois mentionnés dans les forums – nous le déconseillons fortement. L'huile peut sembler utile à première vue, mais elle sèche et le pneu pourrait alors glisser plus facilement sur la jante – et dans le pire des cas, au-delà du rebord de jante.

Pompez rapidement et avec force.

Compresseur ou pompe tubeless : Le choix sûr

Un compresseur fournit l'impulsion d'air nécessaire immédiatement et presque tous les pneus s'y ajustent.

Les pompes à pied tubeless avec réservoir de pression (par exemple, Bontrager Flash Charger, milKit Tubeless Booster) sont la solution parfaite pour la maison ou en déplacement.

L'assemblage est ainsi propre, sûr et sans frustration.

La pression optimale des pneus dépend fortement du domaine d'utilisation, de la largeur des pneus, du poids du cycliste et du terrain. Le grand avantage du Tubeless est que vous pouvez rouler avec une pression nettement inférieure à celle d'une chambre à air, sans risque de crevaisons par pincement (crevaisons par "snakebite"). Moins de pression signifie plus de confort, plus d'adhérence et un meilleur contrôle.

Sur un vélo de route, les pneus Tubeless sont souvent utilisés entre 4,5 et 6,5 bars, selon le poids et la largeur du pneu. Les pneus plus étroits et les cyclistes plus lourds se situent plutôt dans la partie supérieure de la plage, les pneus plus larges et les cyclistes plus légers un peu en dessous. Dans le domaine du Gravel, les valeurs se situent généralement entre 2,5 et 4 bars, selon que vous roulez plus sur l'asphalte ou en tout-terrain. En VTT, une pression encore plus faible est possible : souvent 1,2 à 1,6 bar à l'avant, 1,4 à 2,0 bars à l'arrière, selon le style de conduite, le poids et la taille du pneu.

Il est important de trouver progressivement votre "sweet spot" personnel : commencez plutôt avec une pression un peu plus basse et augmentez-la par petits paliers si nécessaire, jusqu'à ce que la sensation de conduite, l'adhérence et la résistance au roulement soient optimales. Le Tubeless offre une marge de manœuvre nettement plus grande – et c'est précisément l'une des principales raisons pour lesquelles tant de cyclistes optent pour cette solution.

Quantités de produit d'étanchéité recommandées pour le produit d'étanchéité milKit Tubeless :

Route / Gravel : 60–80 ml
VTT 26" : 60–80 ml
VTT 27,5" : 80–100 ml
VTT 29" : 100–120 ml
VTT 32" : 110–140 ml

Important : ces quantités doivent être encore présentes dans le pneu après le premier trajet. Les nouveaux pneus « absorbent » le liquide d'étanchéité au début, car la carcasse n'est pas encore recouverte d'un film d'étanchéité et le liquide pénètre dans les pores, souvent inaperçu.

Par conséquent, pour les nouveaux pneus, il est préférable de remplir un peu plus généreusement et de vérifier impérativement après le premier trajet et de refaire le plein si nécessaire.

Ce que vous voyez ici est un guide détaillé étape par étape. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît à première vue.

Si vous avez un jeu de roues (neuf) avec un fond de jante déjà pré-monté, passez à l'étape 4.

Étape 1 : Préparer la jante

Nettoyage : Nettoyez soigneusement la jante de l'ancien ruban, de la saleté et de l'huile.

Étape 2 : Le choix du bon fond de jante :

Le fond de jante Tubeless doit être 1 à 2 mm plus grand que la largeur du lit de jante. Les informations sur la largeur interne de votre jante se trouvent généralement sur le site web du fabricant (indication : largeur interne).

Étape 3 : Pose du fond de jante :

Important : Le fond de jante doit être collé sous une tension forte et constante. Regardez cette vidéo du Pro-Rider Dan Wolfe - il vous montre comment faire !

Commencez par coller le fond de jante environ 2-3 trous de rayons avant le trou de valve, et terminez votre tour environ 2-3 trous de rayons après le trou de valve. Appliquer plus d'une couche de fond de jante entraîne souvent plus de problèmes que d'avantages.

Le début est le plus fastidieux, car vous devez presser le fond de jante dans le lit de jante d'une main et le tirer et le dérouler de l'autre.

Il est très utile d'avoir une paire de mains supplémentaire. Sinon, il est recommandé de s'asseoir et de caler la roue entre les pieds et les genoux.

Important : Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas de plis ou de bulles d'air. Cela comporte un risque de fuites.

Lors de la découpe du fond de jante, veillez à couper en biais afin qu'il tienne mieux et ne se détache pas.

Étape 4 : Percer le trou de valve :

Percez délicatement le fond de jante à l'emplacement du trou de valve avec une alène pointue ou un petit tournevis. Un trou minimal est suffisant. Maintenez-le aussi petit que possible pour que la valve se ferme hermétiquement.

Important : Ne coupez jamais le trou ni ne le faites trop grand ! Sinon, des fuites sont à craindre.

Info : La plupart des fuites autour de la valve sont dues à un montage incorrect du fond de jante ou à un trou de fond de jante sale/trop grand.

Étape 5 : Monter la valve Tubeless

Ensuite, insérez la tige de valve dans le trou de valve. Fixez la valve avec le joint en caoutchouc vers l'intérieur et l'écrou moleté à l'extérieur. Cela assure un ajustement sûr.

Serrez à la main, pas trop fort, sinon le fond de jante ou la base de la valve pourrait être endommagé.

Vous êtes maintenant prêt à monter le pneu.

Étape 6 : Monter le pneu

Placez d'abord un talon de pneu entièrement dans la jante.

Si vous n'utilisez pas le système de valve milKit : Remplissez le liquide d'étanchéité. Avec milKit, le remplissage n'a lieu qu'à la fin.

Soulevez le deuxième flanc du pneu uniformément dans le lit de jante. Assurez-vous que la base de la valve est libre et entre les deux flancs du pneu.

Si nécessaire, appliquez du liquide de montage (par exemple, de l'eau savonneuse) sur les flancs. Cela facilite le "claquement", car le pneu glisse ainsi plus facilement dans la bonne position dans la jante.

Étape 7 : Gonfler et sceller (et ajouter du liquide d'étanchéité)

Gonflez le pneu vigoureusement (compresseur ou pompe Tubeless recommandé) et attendez le "clac" caractéristique. C'est le signe que le talon se loge dans le crochet de jante et que tout est bien en place.

Si vous utilisez le système de valve milKit :

Avec le système de valve milKit (seringue, robinet rotatif flexible et aiguille), aspirez maintenant du liquide d'étanchéité frais. La quantité correcte dépend du pneu ; vous trouverez des valeurs indicatives sur l'étiquette de votre liquide d'étanchéité milKit. Ouvrez le robinet de la valve et refermez-le lorsque vous menez le système de valve de la bouteille à la roue - ainsi tout reste bien à l'intérieur et il n'y a pas de désordre.

Ajoutez le liquide d'étanchéité à travers la valve milKit dans le pneu déjà pré-gonflé (max. 1-1,5 bar). Si nécessaire, vous devrez peut-être relâcher un peu d'air si vous remarquez que la résistance est trop grande. Après avoir ajouté le liquide d'étanchéité dans le pneu, refermez le robinet rotatif pour que le liquide d'étanchéité ne soit pas réintroduit dans la seringue. Cela peut arriver si le pneu est sous pression.

Étape 8 : Une fois le liquide d'étanchéité en place, vérifiez que le flanc du pneu est bien en place sur tout le pourtour. Si vous avez des difficultés à positionner le flanc du pneu sur le crochet de jante, un peu de liquide d'étanchéité peut être utile.

Secouez maintenant le pneu et faites-le tourner dans toutes les directions pour que le liquide se répartisse.

Étape 9 : Contrôle et retouches

Vérifiez si de l'air s'échappe quelque part (par exemple, des bulles sur le flanc). Souvent, un petit tour à vélo aide.

Étape 10 :

Après la première sortie, vérifiez à nouveau votre liquide d'étanchéité : De nombreux pneus "avalent" du liquide au début → vous devriez peut-être en rajouter immédiatement. La quantité de liquide d'étanchéité indiquée sur le flacon doit correspondre à la quantité qui reste dans le pneu après la première sortie.

Vérifiez et rafraîchissez le liquide d'étanchéité tous les 3 à 6 mois. Si vous constatez que le liquide d'étanchéité se solidifie, remplacez-le par du nouveau liquide. Ainsi, vous pouvez toujours être sûr que le liquide dans le pneu fonctionne de manière optimale.

Conseils supplémentaires de professionnels :

Pour les pneus tenaces : D'abord "monter" sans liquide, puis dévisser le noyau de la valve et rajouter du liquide. Ou utiliser le système de valve milKit (Compact Kit / Conversion Kit).

Après le montage, poser le pneu à l'horizontale pendant quelques minutes et le faire tourner des deux côtés – cela assure une répartition uniforme du liquide.

Avec le Tubeless, vous êtes généralement sans souci sur la route, car le produit d'étanchéité répare automatiquement les petites crevaisons et souvent les crevaisons de taille moyenne (4-5 mm). Si de l'air s'échappe, il suffit de continuer à rouler pour que le produit d'étanchéité agisse.

Pour les trous plus grands, les Tubeless-Plugs aident à sceller le trou de manière fiable. Si le dégât est trop important, vous pouvez à tout moment insérer une chambre à air de rechange et continuer la randonnée jusqu'au bout.

Une mini-pompe ou une cartouche de CO₂ devraient donc toujours faire partie de vos bagages, afin que vous soyez mobile même en cas de panne. Une fois rentré chez vous, vous examinez tranquillement le pneu, retirez si nécessaire le plug, vérifiez l'état du pneu et ajoutez du produit d'étanchéité frais, afin que votre système Tubeless soit de nouveau entièrement opérationnel pour la prochaine sortie.

Mieux vaut prévenir que guérir - ce qu'il faut toujours avoir avec soi :

Mini-pompe ou cartouche de CO₂ pour regonfler après une crevaison.
Bouchons Tubeless / Kit de réparation comme le milKit Hassle'off pour les trous plus grands que le produit d'étanchéité ne peut pas réparer seul.
Chambre à air de rechange, si le dommage est trop important ou si le pneu n'est plus étanche. Nous recommandons ici la chambre à air milKit TPU - légère, mais néanmoins extrêmement résistante aux crevaisons.

Optionnel :

Démonte-pneus
Pour retirer le pneu, si nécessaire - inclus dans le milKit Hassle'off
Multitool
Pour d'éventuels petits ajustements ou réparations sur le vélo, également inclus dans le milKit Hassle'off
Clé à obus de valve
Utile pour ajouter du produit d'étanchéité ou nettoyer la valve - également inclus dans le milKit Hassle'off

Découvrez notre système de valves milKit

Certains mythes sur le Tubeless sont avérés, car le Tubeless peut rapidement devenir un gâchis, du moins avec la mauvaise configuration.

Avec le système de valve milKit, nous avons développé une solution qui simplifie votre vie Tubeless à plusieurs niveaux. Mais commençons par le début.

Valves Tubeless : Les valves milKit ressemblent à première vue à une valve Presta normale. En y regardant de plus près, on trouve des clapets en caoutchouc à l'extrémité inférieure de la valve, qui garantissent que l'air reste dans le pneu, même si l'on dévisse le corps de valve. Un autre avantage : les valves ne se collent plus, car les clapets en caoutchouc agissent comme une sorte de bouclier. Cela empêche votre liquide préventif de passer du pneu à la valve.

Montage facile : Normalement, vous remplissez le pneu de liquide préventif et essayez ensuite de le monter sur le flanc de la jante. Cela peut parfois se transformer en un véritable gâchis. Avec milKit, vous montez d'abord le pneu à sec. Une fois qu'il est sur le flanc de la jante, vous retirez le corps de valve (l'air reste dans le pneu) et injectez le liquide préventif directement dans le pneu à travers la tige de valve à l'aide du système de seringue, composé d'une seringue, d'un robinet rotatif flexible et d'une aiguille. Ensuite, vous revissez le corps de valve et gonflez complètement le pneu à la pression souhaitée.

Mesurer et remplir : De même, cela fonctionne aussi si vous voulez simplement vérifier rapidement la quantité de liquide préventif qu'il vous reste dans le pneu. D'abord, relâchez un peu de pression (dévissez complètement l'écrou moleté de la valve, puis poussez la tête de valve) - jusqu'à environ 1 bar. Ensuite, dévissez le corps de valve, insérez le système de seringue à travers la valve dans le pneu et ouvrez le robinet rotatif du raccord de la seringue. Le liquide préventif passe alors du pneu à la seringue, où vous pouvez voir la quantité de liquide préventif restant dans le pneu. Vous avez encore suffisamment de liquide dans le pneu ? Alors remettez simplement le liquide. Vous voulez ajouter du liquide ? Prélevez du liquide préventif frais, insérez l'aiguille à travers la valve et injectez le liquide dans le pneu. Important : veuillez vous assurer que l'aiguille est propre avant de l'insérer à travers la valve afin qu'aucun liquide préventif ne pénètre dans la tige de valve. Généralement, un essuie-tout ou un vieux chiffon suffit.

Avantages résumés :

Les valves ne se collent plus
Mesurer et remplir le liquide préventif sans démonter le pneu
Gain de temps énorme et moins de stress

La variante de 35 mm (longueur utile) convient à la plupart des jantes courantes. Pour les profils de jantes plus hauts, nous recommandons 45 mm, 55 mm ou 75 mm.

Il est préférable de vérifier la hauteur de jante indiquée par le fabricant de la roue ou de la jante et d'ajouter environ 10 à 15 mm. Cela garantit que la valve dépasse suffisamment et que la pompe peut être facilement fixée.

Vers le système de valves milKit

milKit fonctionne avec toutes les tailles de jantes et de pneus courantes, y compris les roues de 26″, 650B et 29″, ainsi que les roues de vélo de course, de VTT et de vélo de ville.

Les valves milKit standard ont une longueur utile de 35 mm et sont donc suffisamment longues pour la plupart des jantes courantes. Pour les jantes à profil haut, nous avons des valves de 45 mm, 55 mm et 75 mm dans notre assortiment.

Vers le système de valves milKit

Les valves milKit ne sont pas compatibles avec les valves Schwalbe Clik. Cela est dû à la conception des valves milKit. Plus précisément, c'est l'interaction entre les clapets en caoutchouc et la rallonge de l'obus de valve qui rend la compatibilité avec les valves Clik de Schwalbe impossible.

Utilité de la rallonge d'obus de valve : elle permet le passage de l'air dans la valve (gonfler, dégonfler) en ouvrant les clapets en caoutchouc à l'extrémité de la valve. Cela permet de mesurer et de réapprovisionner le liquide préventif par la valve, sans avoir à démonter le pneu.

Oui, nous proposons les obus de valve milKit (avec rallonges d'obus de valve) à titre gracieux en tant que produits de remplacement, afin que vous puissiez les commander en même temps que votre prochaine commande. Le tubeless en toute simplicité !

Vers les pièces de rechange

Le système de valve milKit peut être utilisé sur les VTT, les vélos de course, les vélos gravel et les vélos de ville. Nous recommandons l'utilisation de pneus et de jantes Tubeless Ready pour obtenir les meilleures performances et la meilleure fiabilité possibles.

Le corps de valve milKit est doté d'une extension supplémentaire qui ouvre les clapets en caoutchouc à l'extrémité inférieure de la valve lors du dégonflage.

Le dégonflage pendant le trajet est ainsi tout aussi simple que d'habitude. Vous trouverez une explication détaillée dans cette vidéo.

Il est possible qu'une fine couche de mastic se soit formée autour des clapets en caoutchouc dans votre cas, empêchant ainsi un gonflage correct. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un gros problème.

Solution : dévissez la molette au maximum et appuyez plusieurs fois sur la tête de la valve pour que la rallonge de valve puisse percer la fine couche de mastic. Essayez ensuite de pomper de l'air à nouveau. Pour vous assurer que la couche est complètement percée, vous pouvez secouer ou faire tourner légèrement la valve en appuyant dessus.

Vous pouvez voir exactement comment procéder dans cette vidéo.

Les valves milKit sont équipées de clapets en caoutchouc fermés au bas de la valve. Cela présente les avantages suivants :

Les valves ne se bouchent plus
L'air reste dans le pneu, même sans obus de valve installé (installation plus facile des pneus tubeless)
Mesurer et faire l'appoint de liquide préventif sans dégonfler le pneu

Pour pouvoir profiter pleinement de tous les avantages du système de valves milKit, l'utilisation des valves milKit est impérative. Les valves et le système d'injection sont précisément adaptés l'un à l'autre et ce n'est qu'ainsi que le système fonctionne parfaitement.

Oui, tu peux.

Les clapets en caoutchouc de la valve milKit forment une couche protectrice empêchant le produit d'étanchéité de pénétrer dans la valve. Cependant, dans de rares cas, il peut arriver que le produit d'étanchéité pénètre dans la tige de valve et y adhère, ce qui peut entraîner des problèmes de flux d'air. Cela se produit généralement lorsque l'aiguille n'a pas été nettoyée correctement avant insertion et que du produit d'étanchéité y est encore collé. Il est donc important de toujours nettoyer soigneusement l'aiguille avant de l'insérer dans la valve. Dans ce cas, vous devrez nettoyer la valve ou vous procurer un nouveau cœur de valve de la bonne taille.

Il est également possible qu'une couche de produit d'étanchéité se soit simplement déposée sur les clapets de la valve. Dans ce cas, dévissez complètement l'écrou moleté et poussez le noyau de valve vers l'intérieur - n'hésitez pas à le secouer légèrement - afin que la couche se rompe et que l'air puisse à nouveau circuler.

Vous pouvez voir exactement comment procéder dans cette vidéo.

In den allermeisten Fällen liegt die Ursache nicht am Ventil selbst, sondern am Felgenband. Jedes Ventil durchläuft einen 100%-Qualitätscheck und wird einzeln geprüft, ein defektes Ventil ist deshalb sehr selten die eigentliche Ursache.

Häufigste Ursachen:
Das Felgenband dichtet den Bereich rund ums Ventilloch nicht korrekt ab. Das passiert 1) durch ein kleines Loch oder einen Riss im Tape direkt am Ventilloch, 2) durch einen zu grossen Felgenlochdurchmesser im Verhältnis zum Tape, 3) weil das Band sich gelöst hat oder nicht sauber verklebt ist, oder 4) weil das Tape beim Montieren verschoben wurde und das Ventilloch nicht mehr zentriert abgedeckt ist.

So kannst du es überprüfen:
Pumpe den Reifen auf und träufle etwas Wasser oder Seifenwasser direkt an die Ventilbasis - bilden sich Blasen, entweicht dort Luft. Drehe danach das Rad so, dass das Ventil unten ist, und schau ob Dichtmilch aus dem Ventilbereich austritt, das zeigt dir genau wo die Leckstelle sitzt.

So behebst du es:
Rotiere das Rad langsam in alle Richtungen mit etwas Dichtmilch drin - die Milch fliesst in winzige Undichtheiten und schliesst sie selbst. Das funktioniert gut bei kleinen Lücken am Tape. Bei grösseren Problemen hilft nur Reifen abmontieren, Tape erneuern und dabei sorgfältig auf Zentrierung und Überlappung am Ventilloch achten.

Stelle beim Neuverkleben sicher, dass das Tape komplett blasen- und faltenfrei aufliegt und das Ventilloch sauber ausgestanzt ist.

Tout sur le liquide préventif

Le liquide préventif doit être remplacé régulièrement dans le pneu.

Selon le fabricant, il est recommandé de changer le liquide préventif tous les 2 à 6 mois. Pour le liquide préventif Original et le liquide préventif Road and Gravel de milKit, nous recommandons de vérifier le liquide préventif après environ 3 mois. Avec le système de valves milKit, cela se fait en un clin d'œil et sans démonter le pneu.

Le liquide est encore fluide, mais il n'y a plus la quantité recommandée dans le pneu : Remplissez le liquide préventif.

Le liquide est déjà bien séché et il n'est presque plus possible d'en retirer : démontez et nettoyez le pneu. Ajoutez ensuite la quantité recommandée de liquide. Vous vous assurez ainsi que la quantité et la qualité du liquide préventif sont correctes. Pour éviter le démontage du pneu et l'étape de nettoyage manuel qui y est associée, veillez à remplacer le liquide à temps, tant qu'il est encore dans un état relativement fluide - très facilement et proprement avec le système de valves milKit.

La température joue un rôle majeur dans la durabilité de votre liquide préventif tubeless.

En été, le liquide peut sécher plus rapidement en raison des températures plus élevées. C'est particulièrement important pour les cyclistes sur route ou les pratiquants de gravel qui roulent beaucoup sur des revêtements chauffés (asphalte exposé au soleil). Dans de telles conditions, il convient de refaire l'appoint plus tôt pour garantir le bon fonctionnement.

En hiver, le liquide dure plus longtemps, mais il peut s'épaissir un peu avec le temps, surtout si le vélo reste immobile pendant une longue période. Dans ce cas également, il est recommandé de remplacer le liquide préventif pour garantir des performances optimales.

La fréquence à laquelle vous devez renouveler votre liquide préventif tubeless dépend également de votre style de conduite personnel. Ceux qui roulent beaucoup en tout-terrain et qui ont donc plus souvent de petits trous à colmater consomment globalement plus de liquide.

Important : Avec les pneus neufs, il arrive souvent que la carcasse « absorbe » un peu de liquide au début. Il est donc recommandé de vérifier la quantité après le premier trajet et de faire l'appoint si nécessaire.

Étant donné que le liquide préventif est à base d'eau, le liquide préventif d'origine ainsi que le liquide préventif Road et Gravel peuvent être « dilués » avec de l'eau. Pour le liquide d'origine, il ne faut pas dépasser 30 %, pour le liquide Road et Gravel, nous recommandons un ajout maximum d'eau de 15 %. Veuillez noter que la dilution du liquide affecte les performances du liquide préventif, c'est-à-dire que la capacité d'étanchéité diminue à mesure que l'on ajoute de l'eau.

Le test d'agitation : S'il y a la bonne quantité de liquide préventif Tubeless dans le pneu, on peut effectivement entendre un léger clapotis. Ceux qui n'ont pas l'oreille entraînée peuvent aussi jouer la carte de la sécurité.

Avec le système de valve milKit, vous pouvez non seulement remplir votre liquide d'étanchéité sans aucun désordre, mais vous pouvez aussi vérifier le niveau de remplissage du liquide tout aussi facilement. De cette façon, vous êtes toujours du bon côté. Nous vous montrons ici comment cela fonctionne.
Vers le système de valve milKit.

Une règle d'or pratique : Si vous roulez fréquemment plusieurs fois par semaine, vous devriez vérifier au plus tard tous les 3 mois. L'utilisation constante consomme le liquide de manière plus uniforme, mais aussi plus rapidement.

Les cyclistes occasionnels se contentent généralement de 4 à 6 mois avec un seul remplissage, mais ils doivent être particulièrement attentifs au durcissement du liquide.

Les cyclistes saisonniers s'en sortent le mieux s'ils renouvellent complètement le liquide avant chaque nouvelle saison et commencent avec du matériel frais.

Un pneu neuf nécessite généralement plus de liquide préventif, car la carcasse en absorbe une partie au début. L'intérieur du pneu est encore sec et n'est pas encore revêtu d'un film d'étanchéité, c'est pourquoi le liquide préventif pénètre presque inaperçu dans les pores.

Remarque : Pour cette raison, la quantité recommandée de liquide préventif dans le pneu doit toujours correspondre à la quantité présente dans le pneu après le premier trajet.

Par conséquent, pour un pneu neuf, vérifiez toujours après le premier trajet et refaites le plein si nécessaire. Avec le système de valve milKit, cela ne prend que quelques instants - sans dégâts et sans démonter le pneu. Voici comment ça marche.

Après le montage, vous vous demandez peut-être : « Ça va vraiment tenir maintenant ? ». Il existe quelques tests simples pour vérifier si votre pneu est bien étanche.

Examen visuel : Vérifiez le flanc du pneu : Le pneu est-il bien ajusté au talon de la jante, sans ondulations ni bosses ?

Test des bulles : Appliquez un peu d'eau savonneuse sur les flancs du pneu et les trous de rayons. Si de petites bulles apparaissent, de l'air s'échappe quelque part.

Test auditif et tactile : Un sifflement indique une fuite. Après le gonflage, appuyez fermement sur le pneu. S'il devient immédiatement et notablement plus mou, il n'est pas encore étanche.

Distribution du liquide préventif : Après le premier gonflage, secouez et faites tourner le pneu énergiquement, de préférence horizontalement dans toutes les directions. Cela permet au liquide de se répandre partout. Ensuite, faites un court essai routier (1-2 km), cela aide énormément : le liquide se répartit et scelle les micropores.

Maintien de la pression : Notez la pression de l'air après le gonflage. Vérifiez-la après quelques heures ou pendant la nuit : Seule une légère perte de pression (0,2–0,5 bar) est normale. C'est pourquoi il faut vérifier la pression d'air avant chaque sortie et, si nécessaire, la regonfler légèrement. En cas de forte chute de pression, recherchez la fuite et, si nécessaire, ajoutez du liquide préventif. Le pneu est-il vraiment bien en place dans le talon de la jante ?

Vérification ultérieure : Surtout pour les pneus neufs : Après la première sortie, vérifiez à nouveau le liquide préventif. Beaucoup de pneus, surtout les neufs, "boivent" un peu de liquide préventif au début, car celui-ci s'infiltre souvent dans les pores. Il peut être nécessaire d'en rajouter.

Conseil : Sur chaque bouteille de liquide préventif milKit, vous trouverez des recommandations sur la quantité de liquide préventif dont vous avez besoin pour quel type de pneu. Cette quantité doit être encore présente dans le pneu après la première sortie.

Conseils de pro : Avec des systèmes comme le système de valve milKit (vers la boutique ici), c'est super facile à vérifier sans démonter le pneu.

Quantités de liquide préventif recommandées pour le liquide préventif milKit :

Route / Gravel : 60–80 ml
VTT 26" : 60–80 ml
VTT 27,5" : 80–100 ml
VTT 29" : 100–120 ml
VTT 32" : 110–140 ml

Important : ces quantités doivent être effectivement présentes dans le pneu après le premier trajet. Les pneus neufs "boivent" du liquide préventif au début, car la carcasse n'est pas encore recouverte d'un film d'étanchéité et le liquide pénètre dans les pores – souvent inaperçu.

C'est pourquoi, pour les pneus neufs, il est préférable de remplir un peu plus généreusement et de vérifier absolument après le premier trajet et de refaire l'appoint si nécessaire.

En principe, on ne peut le dire avec certitude qu'après avoir ouvert le pneu et trouvé les grumeaux caoutchouteux typiques à l'intérieur. Cependant, si vous entendez déjà un claquement sourd ou un battement oscillant en roulant lentement, c'est un signe concret que le produit d'étanchéité a coagulé. De légères vibrations – causées par des grumeaux qui se balancent – sont également un indicateur que le produit d'étanchéité doit être entretenu de toute urgence.

Si vous avez suffisamment de produit d'étanchéité « frais » dans le pneu, vous entendrez généralement un clapotis caractéristique.

En bref : le lait caillé est un signe que le système ne fonctionne plus de manière fiable. Cela peut arriver avec de nombreux fabricants, mais pas avec milKit.

Avec un contrôle régulier et le bon produit d'étanchéité, votre configuration tubeless restera propre et fiable à long terme.

Contexte : Si le produit d'étanchéité tubeless coagule, il perd son efficacité et ne peut plus sceller de manière fiable les trous ou les pores. Dans ce cas, la seule solution est d'ouvrir le pneu, d'enlever soigneusement les anciens résidus de lait et de refaire le plein de produit d'étanchéité frais. Les grumeaux particulièrement tenaces peuvent être dissous avec de l'eau chaude ou de l'isopropanol. Il est important que la jante, le pneu et la valve soient à nouveau propres et secs avant d'y remettre du nouveau produit d'étanchéité. Avec le produit d'étanchéité milKit, vous n'avez pas à vous en soucier : il est formulé de manière à ne pas durcir en grumeaux de caoutchouc, mais à rester élastique même à l'état sec et à ne pas former de "boules" solides qui roulent dans le pneu. Cela facilite considérablement l'entretien et évite que des résidus ne restent coincés dans la valve ou la jante.

Selon le type de produit d'étanchéité choisi, le nettoyage sera plus ou moins facile. En règle générale, le produit qui n'a pas encore durci de manière tenace se nettoie assez bien avec de l'eau et une éponge/une brosse.

Le produit d'étanchéité séché peut être ramolli avec de l'eau chaude, puis généralement bien enlevé à la main. Pour les grumeaux particulièrement tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'isopropanol ou un décapant spécial pour produit d'étanchéité. Il est important que la jante, le pneu et la valve soient de nouveau propres et secs avant d'y remettre du produit neuf.

Nous recommandons de laisser d'abord le produit d'étanchéité sécher complètement en versant les restes liquides sur un morceau de carton ou de papier. La masse séchée se comporte alors de la même manière que du caoutchouc et peut être éliminée sans problème avec les ordures ménagères/les déchets résiduels. Il en va de même pour de plus grandes quantités de produit d'étanchéité - veuillez ne pas le verser liquide dans l'évacuation. Là aussi, il est recommandé de laisser d'abord le produit sécher dans une coupelle ou un récipient avant de l'éliminer avec les déchets résiduels. Si l'on veut être particulièrement soigneux, le produit d'étanchéité peut également être remis au centre de recyclage local comme déchet chimique non dangereux.

En principe, nous ne recommandons pas de mélanger deux produits d'étanchéité différents, surtout s'ils proviennent de marques différentes. Cela conduit souvent à un mélange qui ne fonctionne pas de manière optimale et peut entraîner des résidus ou des salissures indésirables dans le pneu.

Les deux produits - le produit d'étanchéité milKit Original et le produit d'étanchéité milKit Road & Gravel - sont basés sur les mêmes composants de base (eau et latex synthétique), c'est pourquoi un mélange est en principe possible. Cependant, chaque produit d'étanchéité est formulé de manière à atteindre son rapport optimal de liquide et de particules de manière autonome. Le mélange perturbe cet équilibre, c'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas les mélanger.

Particules optimisées pour les hautes pressions :
Le liquide préventif Road & Gravel contient des particules spécialement adaptées qui assurent une étanchéité fiable même à des pressions de pneus plus élevées. C'est particulièrement important pour les pneus de route et de gravel plus étroits. Mais ne vous inquiétez pas : l'Original Sealant assure également une étanchéité fiable sous des pressions élevées.

Composition plus fluide pour une durabilité accrue :
De plus, le liquide préventif milKit Road & Gravel est formulé pour être un peu plus fluide. Il reste ainsi fonctionnel plus longtemps dans le pneu et sèche moins vite. C'est un grand avantage, surtout par températures élevées et sur un revêtement chaud – ce qui favorise généralement le dessèchement du liquide préventif.

Oui. Le produit d’étanchéité original et le produit d’étanchéité Road & Gravel sont entièrement compatibles avec le CO2. Cela signifie qu'en cas de crevaison, vous pouvez gonfler votre système tubeless directement avec une cartouche de CO2 sans que le produit d'étanchéité ne s'agglutine, ne gèle et ne perde ainsi son effet d'étanchéité dans le pire des cas.

Vous avez des questions sur notre Tubeless-Booster ?

La pression requise dans le booster dépend fortement de la combinaison jante-pneu et du fait que le pneu ait déjà été installé ou non.

Avec 6 bars, cela ne fonctionne dans la plupart des cas qu'avec de bonnes combinaisons jante-pneu ou des pneus déjà installés. Avec 8 bars, la plupart des pneus sont gonflés sans problème et les 11 bars ne sont nécessaires que dans quelques cas extrêmes.

Le milKit Booster peut être utilisé avec n'importe quelle valve Presta. Les valves milKit ont l'avantage (outre le fait de pouvoir mesurer et rajouter du produit d'étanchéité sans avoir à dégonfler le pneu) de maintenir l'air dans le pneu même sans obus de valve, ce qui rend le gonflage avec le Booster beaucoup plus efficace et plus simple.

Les valves Presta avec des filetages extérieurs qui n'atteignent pas le haut de la tige de valve réduisent l'efficacité du milKit Booster.

Le milKit Tubeless Booster sert uniquement à prégonfler le pneu afin qu'il se mette en place sur la jante et retienne l'air. Ensuite, vous avez suffisamment de temps pour utiliser la seringue milKit afin d'introduire le liquide d'étanchéité dans le pneu sous légère pression par la valve milKit, revisser l'obus de valve et gonfler le pneu à la pression maximale jusqu'à ce qu'il se positionne complètement sur la jante. Vers le système de valve milKit.

Si le pneu ne retient pas bien l'air après le prégonflage avec le Booster, vous pouvez d'abord revisser l'obus de valve, gonfler le pneu à la pression maximale jusqu'à ce qu'il se positionne complètement sur la jante, puis réduire la pression de l'air en dessous de 1,5 bar pour introduire le liquide d'étanchéité dans le pneu.

Le booster milKit peut être utilisé avec ou sans la valve au cœur de la valve. Cependant, le fait de retirer la valve entraîne un flux d'air beaucoup plus efficace et nous vous recommandons de toujours retirer la valve.

Zu den milKit TPU-Schläuchen

Leider nein. Der milKit MTB-Schlauch istl nur für die Reifengrößen 27,5" und 29" ausgelegt. Für ein 32" MTB sind sie daher nicht kompatibel.

Technisch ja, da unsere Dichtmilch kein Ammoniak enthält, greift sie TPU-Schläuche nicht an.

Wichtig: Das Ventil des Schlauchs darf nicht eingeklebt sein, sonst lässt sich die Milch nicht einspritzen.

Allerdings ist der Nutzen überschaubar. Die Dichtwirkung passiert im Pannenfall am Reifen und nicht am Schlauch selbst. Wer auf Gewichtsersparnis und zuverlässigen Pannenschutz aus ist, fährt mit einem richtigen Tubeless-Setup deutlich besser.

Fazit: Es geht, macht aber nicht wirklich viel Sinn. Lieber gleich auf Tubeless setzen.